El arco radar

En muchos barcos, se ve una especie de “portería de fútbol”, repleta de cosas al más puto estilo quincallero o marchante trashumante de bienes. El origen, quiero suponer que es el de “colgar” las cosas que vas necesitando… En las neumáticas y lanchas, el radar de situar aquí que es el punto mas alto. Los veleros, unos si y otros no. En mi experiencia anterior, el radar junto con un soporte basculante trabaja bastante bien. Siendo realmente muy cómodo el montaje y desmontaje, sin necesidad de subir al palo. Y os preguntaréis, cuantas veces tienes que meterle mano al radar? pues en teoría, muy pocas. Pero al menos en 4 ocasiones: primer montaje, primer desmontaje, segundo montaje y segundo desmontaje de dos rádomos GMR 18 de la casa GARMIN que me salieron de malos a muy malos. La casa no te los arregla. Te hace un vale de descuento para que compres uno exactamente igual. Lo sorprendente son las horas de uso del rádomo, en el primero no debieron de llegar a 50 horas, en el segundo menos de la mitad… Yo no repito con Garmin…

Así que en esta ocasión, me he buscado un diseño “clasicón” del arco, y tengo previsto poner tres plazas solares y alguna antena.

El radar lo llevaré al mástil, a la altura de la primera cruceta, con su basculante.

Como casi todo, hasta que no está en uso real, la cosa es más o menos estética y con más o menos previsión de cómo lo usarás.

Ahí lanzo unas fotos:

 

 

preparación del arco

cerrando la banda de Er del arco

cerrando la banda de Br del arco

 

detalle del asiento de Br

 

el botalón o la delfinera

Los argentinos llaman al botalón, delfinera. Y la verdad es que el nombre no tiene desperdicio. Según los diccionarios náuticos, no es lo mismo un botalón que una delfinera.

Delfinera: Tablón ancho que se ubica en proa y que permite maniobrar las velas de proa, reemplazando al botalón.

Botalón: Palo largo que sale fuera de la embarcación, para varios usos. En vergas , bauprés , o costado.
Bauprés de una embarcación pequeña.
Mastelero de un velero grande.

Dejando atrás el tecnicismo náutico, lo que llevan la mayor parte de los veleros de altura es un híbrido entre el botalón y la delfinera, y que me perdonen los puristas. Porque, pese a ser de gran utilidad para el arraigo de las diferentes velas de proa y portantes, a nadie se le escapa el placer de verse encaramado en la “punta” del velero. Y si aparecen delfines, pues día redondo.

tubo recién cortado, aprovechando las curvas

Aprovechando el tubo del antiguo arco me he apañado un botalón/delfinera. Está sin terminar, pero este es el proceso.

los tubos lijados, listos para soldar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos en proceso de instalación…

Hace unas semanas que terminamos la instalación, pero por diferentes motivos, no he actualizado el blog…

El resultado, mejor que narrarlo, lo muestro en imágenes.

presentación del túnel de cadena

 

prueba de la tapa

desde la proa

a falta de la llegada del ancla Knox, para establecer la altura real

 

 

 

 

 

 

 

Instalación del piloto de viento

El gobierno de una embarcación es muy divertido si sales un rato a navegar, pero se me hace pesado estar más de dos horas al frente del timón. Y se que no soy el único… Así que, desde siempre, se han buscado fórmulas para que haya a bordo un infatigable timonel, día y noche, que nos permita disponer de nuestro tiempo. Pilotos de viento, más o menos rudimentarios, con la botavara y elásticos, pilotos eléctricos…  lo cierto es que si uno planea largas travesías, necesita “alguien” que haga las horas muertas en cualquier circunstancia llevando el rumbo. Si bien es cierto que los pilotos eléctricos, han dado un paso de gigante, y ahora apenas consumen, que son discretos en espacio y en precio y sobre todo, son fiables. No deja de ser, a mi juicio, un elemento indispensable el piloto de viento para una travesía larga. Un piloto independiente, ajeno a los amperios y a cables sulfatados… y fiel al ángulo con el viento.

Un piloto eléctrico, necesita que le digas los grados a los que quieres ir, es decir, necesita un destino concreto. Entonces, independientemente del viento, te llevará a ese destino, con mayor o menor abatimiento, y siempre que le vayas ajustando las velas. Sin embargo, un piloto de viento, necesita que se trime -ajuste- con respecto al viento. Al ángulo que forma tu rumbo con la dirección del viento. Si el viento rola, el rumbo también cambiará. La verdad es que no es muy práctico en mares interiores con los vientos tan “variables y sucios”, pero en un mar abierto, con el viento establecido y velero equilibrado te guiará sin apenas tocarlo.

Hace unos meses, muchos meses, apareció un anuncio en La Taberna del Puerto, de un cofrade que vendía, a buen precio, un piloto de la marca argentina South Atlantic, modelo S600. En principio, es el siguiente modelo al que yo necesitaba por desplazamiento de la embarcación, pero… era una buena oportunidad. Y estaba en Málaga, que me pillaba de camino….

Bueno, en enero de 2017, me puse manos a la obra, para preparar la popa del Nerea para alojar el piloto.

Como no quería que sobresaliera de la popa, por aquello de la eslora máxima, decidí hacerle un hueco a medida… así que lo primero que hicimos fue sacar la plantilla de corte para un tubo de ese diámetro con respecto a los ángulos de las dos caras de la popa.

Cortado con el plasma de forma bastante rápida y limpia, procedimos a cerrar con una chapa de 5mm el agujero. Soldar los dos cadenotes que sujetarán la parte inferior del piloto. Soldar nuevamente el cadenote del backstay y retrasarlo unos 70 mm, con lo que apenas varía el ángulo diseñado por Van de Stadt. A falta de los brazos superiores, que los colocaré cuando acabe el trasiego de planchas de madera de arriba abajo…

espejo de popa con cadenote de backstay y marcada la línea de corte

otra perspectiva de la línea de corte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linea de corte completa, vista desde abajo

vista desde el interior del barco del corte con el plasma.

 

 

 

 

 

 

corte realizado

el trozo cortado, con el cadenote

 

 

 

 

 

 

hueco realizado con ranura para el nuevo

cadenote del backstay

presentado la nueva chapa de cierre y el nuevo cadenote

 

 

 

 

 

 

soldando unos cordones

soldadura del nuevo cadenote del backstay

 

 

 

 

 

 

detalle de la soldadura del cadenote

piezas soldadas y repasadas

 

cadenotes inferiores del piloto de viento

detalle de los cadenotes

 

 

piloto colocado

el piloto desde la aleta de Er.

A bulto, una maqueta 1:1 del interior del velero

2015-10-07 09.02.53A bulto… De forma aproximadamente, sin un cálculo exhaustivo previo. Así define la RAE la forma con la que hemos empezado con los interiores.

10 tableros de DM, papeles con las medidas sacadas de los planos realizados con el Rhino hace meses, guantes, mascarillas, sierras circular y de calar… y el sábado nos ponemos a realizar unos interiores usables -es decir, que sin que sean con buenas terminaciones, uno se puede sentar o tumbar- respetando las medidas correctas. Avanzamos con rapidez, se trata de crear un boceto en 3D a escala 1.1 para ver si nuestros cálculos se corresponden…

Lo malo de esta madera es que pesa como un muerto; el tablero… cerca de 20 kilos cada uno… y esto hay que subirlo a bordo, meterlo con cuidado y moverlo varias veces para cortarlo dentro del barco. Y además es tóxico cuando se corta, porque aunque está fabricado con  virutas finas de serrín de pino radiata, la resina que lo une es sintética…

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Le Carré o salón con la encimera de la cocina en primer término

En fin, una joyita el material… y ni siquiera es tan barato… 2015-10-07 09.02.262015-10-07 09.02.532015-10-07 09.03.01

 

 

doghouse parte IV

Esto se empieza a parecer a la saga de Rocky Balboa… aunque creo que esta es la última entrada con el doghouse como protagonista. Durante la primera semana de septiembre he cortado las aperturas delanteras y laterales del doghouse y les he puesto un plexiglass fino de 2mm. Cuando haya arenado y pintado la cubierta y falte poco para botar el velero sustituiré ese plexiglass, extremadamente fino, por el de 12mm que es, según norma, el espesor que debería de tener.

Durante la segunda semana, el tiempo atmosférico en Tarifa fue algo  inestable y anunciaban viento del Sur y lluvias, así que corté las chapas en dos tandas, para que me diera tiempo a realizar las plantillas de cartón para los cortes de la plancha grande de plexi.

Así que empecé por babor. Primero las esquinas, con coronas de 20, 30 o 40 mm, dependiendo del ángulo de la esquina

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inicio de la apertura de las ventas de babor del doghouse

20150914_121735Dejando un espacio de apoyo del plexi de 30mm entre el borde y el final del marco aseguramos un correcto asiento a la vez que creamos un espacio que lleno de Sikaflex nos impermeabilizará la unión.

 

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Primera ventana abierta, desde el interior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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la banda de Br abierta

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Los cortes los realizo con una miniamoladora de 125mm y un disco de corte fino. La línea es la trazada por la paralela al marco menos los 30mm que ya he comentado.

Continúo con los dos frontales…

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Y abro la pequeña apertura del casco , y ya empieza a ser tarde para hacer tanto ruido.

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ventanas de casco verticales que corresponden al camarote de popa

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Me pongo con las plantillas en cartón, luego las paso al plexi, las líneas rectas las remarco con una regla y las curvas… son un intento que no termina de ser la curva original por la dificultas de cortar el cartón siguiendo una línea con esa forma. Me va a tocar retocar los plexis un par de veces para que ajusten a su medida.

La plantilla de cartón va al límite del marco, pero debo dejar unos milímetros para que el plexiglass pueda dilatarse con el calor y no se quiebre. Con las líneas rectas es muy sencillo, el problema viene con reducir esos milímetros en las zonas curvas. Cuando quiero terminar, el sol ya está oculto y queda esa claridad en penumbra o esa penumbra clara… Pongo un generoso cordón de sika y aprieto levemente la plancha.

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Al día siguiente por la mañana, termino de cortar las dos laterales de estribor

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coloco los plexi que faltan y procedo a sellar los bordes con más sika.

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operación “plexi” terminada.

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En total he usado cuatro discos de corte, uno de milhojas, un par de limas, dos botes y medio de Sika, coronas de 20, 30 y 40mm y el material de seguridad personal (gafas de seguridad, orejeras, mascarilla y guantes).

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el resultado final

 

 

 

Un motor para Nerea

 Los navegantes en aguas del Mediterráneo español dicen que “En el Mediterráneo, la vela que más usas es el motor”. A renglón seguido afirman que el viento dominante en el Mare Nostrum no es el Mistral -NW-, ni la Tramontana -N-, ni el Gregal -NE-…  ni siquiera es el temido Siroco -SE-. Es el Morral, el que viene siempre directo contra el morro…

 

No es que los modernos navegantes sean especialitos, que también… esto viene sucediendo desde que los fenicios y otros pueblos comercian en barcos.  Se puede hacer una muy interesante visita al astillero de galeras de Barcelona. Las Reales Atarazanas fueron pensadas  como un espacio de construcción naval y mantenimiento, a servicio de la flota de guerra de la Corona de Aragón. En este espectacular edificio se construían galeras hasta los primeros años del siglo XVIII, más tarde  la fábrica de galeras se trasladó al Arsenal de Cartagena en el año de 1745.

 

A principios de abril me llegó el motor desde la fábrica en Reino Unido. Es un Beta 50 con saildrive. En el interior del Nerea ya está todo preparado para ser montado. He imprimado el espacio del motor, para poder pintarlo de blanco. Considero importante que la zona de la sentina de un barco esté lo más limpio posible. Y especialmente esa zona del motor, que aunque estanca del resto de la sentina, un suelo claro es un buen chivato del origen de posibles fugas de aceite u otros problemas.

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bloque de motor en su embalaje

 

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Saildrive en su embalaje

 

¿Qué potencia debe de tener el motor de un velero? hay que tener en cuenta que el motor no sólo es un elemento por si mismo de inestimable ayuda para las maniobras de atraque y fondeo. Es un recurso si no tienes viento, o si lo tienes en contra, te ayuda a llevar un ángulo más estrecho en rumbos cerrados.

Como en casi todos los temas náuticos, hay un montón de sabios que adoctrinan con sus pensamientos. Para mi, de humilde opinión, debe de ser un motor que de seguridad, lo mismo para subir una mar dura que para mantener un buen ritmo de avance en las encalmadas.

Un velero es una embarcación de desplazamiento, por la forma de su carena tiene que desplazar el agua por donde navega para conseguir avanzar…

Por supuesto que este tema tiene muchísima más profundidad, pero a explicado así para rascar la superficie de el tema, diré que:

…este tipo de embarcaciones tienen limitada su velocidad máxima a causa de las olas que autogeneran durante su avance, puesto que el casco recibe una gran resistencia al avance y no puede superar fácilmente  una ola que está elevando su proa mientras su popa se encuentra en el valle de la ola precedente.

La fórmula que nos indica la Velocidad máxima (en nudos) = 1,35 x Raíz cuadrada de la eslora (en pies) de flotación.

Pero en el mundo anglosajón, que tradicionalmente las cosas son un poco más prácticas, sin tantas complicaciones dicen que el cálculo ideal sale de multiplicar x4 el desplazamiento (en Tm) de tu velero.

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Saildrive en su sitio… antes de pintar

Si tienes previsto una navegación de altura, puedes tener un buen margen si lo haces x5. Este precisamente fue el cálculo que  hice yo.

Para subir el motor al barco se acercó Sena, el mismo gruísta que nos metió el plomo abordo. Un profesional muy fino.

Cuando le mandé la foto a Elena del motor volando, todo rojo contrastando con los colores del patio del astillero, dijo: es como un corazón.

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Es como un corazón…

 

 

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